Дрозд – Винторез
Самая идея данного проекта появилась у меня года за два до того как я начал прикидывать как скомпоновать электронику и делать первые эскизы для вырезки фанеры. Подкинул мне её один товарищ по хардбольной команде, которому очень уж понравились мои ложа для ИЖ-61 а-ля «ВСС Винторез». Играл он с дроздом, нравилось именно автоматическое оружие, но и винторез не давал покоя, вот и начал он мне докучать, как бы скрестить дрозда и обвес под ВСС. По началу это вызвало только улыбку и категорическое «нет», но идея в голове у меня поселилась… Года через полтора, когда уже товарищ, подкинувший идею, ушёл из хардбола у меня появился дрозд, можно сказать случайно и практически бесплатно, там не работало всё - не работала электроника (в итоге пришлось брать новую схему), не работал магазин, и не только травили прокладки, сломан был узел прокола баллона, поломано крепление целика, и внешне бедный Дрозд выглядел очень плачевно. Неторопливо приведя Дрозда в рабочее состояние я начал задумываться о его судьбе, продавать не хотелось, да и не особо это было выгодно и морально для меня сложно (внешне он остался в весьма плачевном виде). И тут всплыла давненько уже поселившаяся в моей голове мысль об обвесе Дрозда под ВСС. В свободное время начал думать о компоновке деталей, сначала даже без размеров, так прикинуть реально ли, в процессе этого родились идеи о подвижных частях: затвор – выключатель, рычаг – переключение режимов стрельбы… И в конечном итоге я прямо загорелся этой идеей, разобрал Дрозда, замерил все размеры, перенёс на ватман, нарисовал эскизы фанерных вставок… Далее пошёл на консультацию к товарищу разбирающемуся в электронике, не раз уже спасавшего командных Дроздов и застреленные хронографы, нужно было у него уточнить реальны ли все те задумки с перепайкой электроники что я решил реализовать - паять то по моим планам должен был он :) . «Электроник» дал добро на всё задуманное, у него осталась схема для реализации этих планов, а я приступил к резки фанеры и пластика дрозда.
В этой статье приведу снимки процесса изготовления уже второго образца, т.к. материал наработанный по первой работе и почти готовая статья «ушли» вмести со сгоревшим жёстким диском…
Лекала для вырезки фанерных ложа и цевья, и их компоновка с пластиком дрозда
Опыт работы с фанерой уже был, до этого сделано штук пять лож для различных пневматических винтовок, и более сложный проект по обвесу бункерного дрозда под пулемёт М-249 «Миними», так что начало работы для меня было знакомо и делал всё по наработанной схеме. Тут подводные камни были мной давно изучены. Вставки как обычно делал из влагостойкой берёзовой фанеры, но на этот раз толщиной 18мм, с такой толщиной хватило двух слоёв фанеры. Для утолщения нижней части цевья был дополнительно вырезан ещё один кусок трапецеидальной формы повторяющий низ цевья, в последствии он был разрезан пополам вдоль, получились куски толщиной по 9мм.
Вырезанные и необработанные фанерные части
Далее все части соединяются саморезами и начерно обрабатываются. Сначала срезаются лишние слои фанеры где надо (в данном случае с имитации магазины в котором будет располагаться блок батареек), так же сразу делаем выступ на фанерном прикладе, аналогичный выступу на родном прикладе Дрозда, он будит входить в пластик дрозда, в штатное место для приклада. К имитации магазина сразу крепим металлические пластины с двух сторон – заготовки крышек, закрывающих блок батареек. Одна в последствии «намертво» закрепляется с одной стороны, вторая будет съёмная на двух винтах. Заднюю крышку (закреплённую «намертво») было решено сделать металлической для уменьшения толщины имитации магазина, если бы осталась фанера, то для необходимой прочности толщина увеличилась бы на 3-5мм, а тут был важен каждый миллиметр, и так магазин получался толстоват… Затем на наждаке подгоняются друг к другу все части и скругляются углы где это необходимо. Части при этом находятся в скреплённом состоянии, пластины на имитации магазина так же остаются закреплёнными и обрабатываются на наждаке вместе с фанерой, тем самым подгоняясь чётко вровень с фанерой. Теперь начерно обрабатываем рашпилем те части до которых не смогли достать наждаком и подчищаем места где наждаком получилось очень грубо…
Скрепленные заготовки приклада и цевья. На цевье закреплены утолщения в нижней части, с имитации магазина сняты лишние слои и закреплены металлические пластины
Скреплённые саморезами цевьё и приклад перед обработкой на наждаке
Приклад после наждака и обработки рашпилем
Так же перед склеиванием необходимо сделать выборки в цевье под ствол и под электронику, т.к. часть схемы уйдёт во внутрь цевья. Для этого надо наметить на начерно обработанном цевье места где пройдёт ствол и куда будет вставляться электроника. После разбираем цевьё и размечаем места выборки, я это делал с запасом на высоту по 3-4мм, т.к. была вероятность что разметка под ствол была чуть выше или чуть ниже чем надо. Выборку под ствол делал следующим образом – сначала сделал пропилы ножовкой вдоль цевья по разметке, глубиной по 7мм и выбил размеченную часть стамеской. Под электронику так выборку было не сделать, т.к. там выборка должна была быть глухая, в отличии сквозного отверстия под ствол. По разметки, на необходимую глубину я сверлил отверстия ?4мм с минимальным расстоянием между ними (1-2мм). И потом размеченную таким образом часть фанеры выбил опять же стамеской. После этого снова сборка цевья на саморезы и теперь надо сделать посадочное место под «крышку стволовой коробки». Она должна входить в цевьё примерно на 15мм. Для этого размечаем необходимый диаметр на торце цевья и делаем выборку аналогично выборки под электронику – сверлим отверстия и выбиваем не нужное стамеской.
Цевьё разобрано, делаются выборки под ствол и электронику
Обработанное на наждаке и рашпилем цевьё с выборками под ствол, электронику и «крышку ствольной коробки»
Перед склеиванием частей надо учесть ещё один момент, это уже «подводный камень» который я не учёл при первом проекте – крепление «крышки стволовой коробки» к корпусу в задней части. (повторюсь, здесь я описываю процесс изготовления уже второго Дрозда –ВСС). Крепление это будет резьбовое, к резьбовой втулке (по сути высокой 8мм гайке) снизу привариваем шайбу - это исключит вариант того что её вырвет вместе с винтом, а то что она имеет шестигранную форму не даст ей провернуться. Вот это вот втулку надо будет вклеить в заднюю часть пластика дрозда, почти под соленоид. Под эту втулку просверливаем отверстие, при этом надо чтоб приклад был вставлен в корпус Дрозда, т.к. эта втулка пройдёт и через фанерный выступ крепления приклада вставленный в пластик. Так же нужно сделать отверстие в пластиковой крышке закрывающей соленоид дрозда, чтоб в последствии после изготовления «крышки стволовой коробки» через него проходил винт для крепления.
Отверстие в прикладе для резьбовой втулки и сама втулка
Рассверленный под крепление резьбовой втулки пластик дрозда. Снизу отверстие гораздо шире верхнего для того чтоб приваренная к втулке шайба зашла заподлицо с пластиком
Отверстие в крышке соленоида, крышка надета на своё место – закрывает соленоид
Предварительная сборка перед склеиванием
Всё теперь цевьё и приклад готовы для финишной сборки – склеивания эпоксидной смолой. Протерев от опилок и пыли, которой скопилось достаточно после черновой подгонки деталей и обезжирив все поверхности которые будут контактировать с клеем можно замешивать эпоксидную смолу. Промазываем тонким слоем обе части, стараясь чтоб состав заполнил дефекты на фанере (если они есть) и покрыл всю поверхность, соединяем и стягиваем саморезами. Чтоб саморезы потом выкрутились, надо через 3-4 часа после склеивания, когда эпоксидка начнёт уже кристаллизоваться провернуть на 1/3 – 1/2 оборота каждый самрорез, иначе высока вероятность что при попытки вывернуть их после застывания клея с них срежет шляпки а сам саморез останется в фанере, чтоб в последствии может осложнить финишную подгонку деталей. Для тех кто не имел особого опыта работы с эпоксидкой может встать вопрос в приготовлении правильной смеси – как залить правильное количество отвердителя в смолу. Есть один способ проверить качество смеси, до ее застывания. Для этого смешиваем отвердитель со смолой в нужном объёме (как вам кажется нужном), тщательно перемешиваем и берём каплю состава на кусочек фольги (подойдёт пищевая фольга или от конфет, свёрнутая в несколько слоёв) и нагреваем фольгу открытым огнём (зажигалкой или спичками) под этой каплей, нагреваем максимально сильно, но не доводим до кипения. В процессе нагрева капля растекается образуя тонкую плёнку, а после охлаждение фольги застывает приобретая свойства кристаллизовавшейся эпоксидки – нагревом мы в несколько раз ускорили процесс кристаллизации состава. И теперь можно посмотреть что из себя будет представлять состав после застывания (24ч), если получилась твёрдая плёнка, абсолютно не гибкая – при попытке согнуть должна лопнуть, значит состав нормальный, им можно работать. Если поверхность осталась мягкой и гибкой – не хватает отвердителя, добавляем отвердитель в состав и повторяем процедуру проверки. Весь процесс такой проверки займёт не более 2-3мин., и можно будет не волноваться за результат склеивания. После застывания эпоксидной смолы, около 24ч, можно продолжать работы с заготовками. Теперь можно вырезать центр имитации магазина – сделать окно для размещения там блока батареек. До склеивания я этого делать не стал, т.к. стенки оставались достаточно тонкие и я боялся что где-нибудь они лопнут. А после склеивания толщина самого «магазина» увеличилась в два раза, да и пропитка эпоксидкой добавила прочности. Следующий этап это соединение фанерных и пластиковых частей. В принципе его можно было совместить с этапом самой сборки фанерных частей, но проще делать раздельно, работать не с «половинкам», а уже с собранными целиковыми деталями – цевьё и приклад, и без саморезов в них. На этом этапе надо будет уже делать скажем так «шпаклёвку» на основе эпоксидной смолы. Очень распространённый способ – использование мелких опилок, которых при обработке фанерных частей будет с избытком. Но в опилках попадаются и более крупные элементы, а при обработке рашпилем и наждачной бумагой такие элементы будут способствовать появлению сколов. Поэтому я использую в качестве наполнителя муку, обыкновенную пищевую муку для выпечки, она гораздо мельце опилок и частицы в ней одинаковые. Смесь делаю очень вязкой, с минимальной текучестью, постепенно добавляя и размешивая в эпоксидки небольшие порции муки. Этой же смесью зашпаклёвываем все мелкие косяки что остались на фанере – отверстия от саморезов, сколы, неровности и т.п. С присоединением приклада всё в целом просто и ясно - промазываем эпоксидной шпаклёвкой выступ соединение, наносим толстый слой на ту часть что примыкает снизу к рукоятке Дрозда и соединяем. Так же на рукоятке я заделал рифленые части и сделал с помощью шпаклёвки плавный переход от пластмассы к фанере. В резьбовую втулку я вставил промасленный кусок бумаги – чтоб не засорить резьбу, обмазал её эпоксидкой и вставил в отверстие. Наношу я эту шпаклёвку на поверхность какой-нибудь палочкой, можно той же что и размешиваете смесь, затем руками в перчатках, обильно смочив пальца водой размазываю всё массу на нужной плоскости. Если пальцы мокрые то смесь к ним не пристаёт, и поверхность получается очень гладкой, при должном опыте можно сделать так что даже не понадобится последующей обработки. Так же прикрепил на 2 самореза затыльник приклада, проклеив его дополнительно эпоксидкой. «Шпаклёвка» после застывания становится как твёрдая пластмасса, очень хорошо обрабатывается наждачной бумагой шлифуется и полируется. Вот после застывания и шлифуем поверхность наждачной бумагой разных номеров, доводя поверхность до необходимого нам качества.
Приклеенный к корпусу Дрозда приклад с зашпаклёванными участками, уже после обработки наждачной бумагой
Переходим к соединению передней части дрозда с фанерным цевьём и имитацией магазина. На фотографиях выше можно увидеть что передняя часть дрозда обрезана наискось, делался распил «строго на глаз» с расчётом на последующую подгонку «по месту». К цевью с имитатором магазины я прикрутил длинными саморезами два деревянных брусочка которые должны будут входить в отверстия для батареек оставшиеся на разрезанной части дрозда. Помимо этого дополнительно притягиваем пластик к фанере 7 саморезами. Производим предварительную сборку, смотрим… Саморезы выступают, все на разную длину, замеряем и отмечаем на какую длину они выступают, выкручиваем и подрезаем их. На этом же этапе надо прикрепить заднюю крышку блока батареек. К ней привариваем друг на друга по 3 гайки М4 с двух противоположных углов (образуя по углам как бы одну высокую гайку) – это будет крепёж верхней, съёмной крышки. Под эти «высокие гайки» просверливаем отверстия в стенках блока батареек, так чтоб мог войти винт М4 для крепежа крышки. Сзади с двух противоположных приваренным гайкам углов делаем отверстия для 2 саморезов с потайными шляпками, делаем фаски на отверстиях чтоб саморезы вошли заподлицо с металлом. Можно приступать к склеиванию. Снова готовим смесь – «шпаклёвку», обильно промазываем ей все склееваемые поверхности, выравниваем переходы от пластика к фанере и заделываем все выемки и рифленые части на пластике Дрозда.
Подготовка к склеиванию цевья и пластика Дрозда
А сейчас нужно было сделать наверно самую сложную часть этого проекта – имитацию крышки стволовой коробки. Ничем подобным я никогда не занимался и весь описанный процесс это мной придуманная технология, во много придуманная в ходе самого процесса, что то оказалось гораздо сложнее чем я думал, что-то проще… Были конечно мысли резать её так же из фанеры, но процесс представлялся настолько долгим и сложным, без доступа к фрезерным станкам, что я решил придумать что-то новое, своё… Решил я делать крышку из проклеенного эпоксидкой кевлара, несколько слоёв которого поочередно промазывая я натягивал на специальную оправку. Кевлар у меня был из экрана бронежелета, купленного как-то по случаю «незадорого». Оправка представляет из себя доску грубо обработанную крупной наждачной бумагой и скруглённую с одной стороны.
Доска – оправка
Заднюю часть «крышки стволовой коробки» я решил сделать на основе крышки соленоида, на ней уже есть готовые посадочные шлицы и не надо будет заморачиватся с изготовлением задней глухой части. Вот эту крышку я и посадил на оправку, сделав так сказать базу для будущей «крышки стволовой коробки». С пластиковой крышки соленоида срезаем передние выступы за счёт которых она крепится к передней верхней части Дрозда. На деревянную оправку надел несколько слоёв газет, чтоб кевлар не приклеился к самому дереву (тогда их будет уже не разъединить), газет надел столько чтоб крышка соленоида сидела очень жёстко и сама не могла соскочить с них. Но на крышки стволовой коробки должны быть рёбра жёсткости, их я сделал намотав в один слой в нужных местах толстой верёвки. Теперь можно приступать к самому процессу склеивания надеваем вырезанный кусок кевлара и толстой ниткой притягиваем его к оправке вдоль верёвки формируя рёбра жёсткости. Затем промазываем эпоксидкой слой кевлара, накладываем следующий и так же притягиваем нитками. Всего я использовал 4 слоя кевлара, после застывания конструкция получилась достаточно жесткая. А дальше идут долгая и нудная подгона получившийся заготовки к телу будущего ВСС, подрезка электролобзиком, подгонка рашпилем и наждачной бумагой под подвижные металлические элементы, подмазывание мелких косяков эпоксидной шпаклёвкой, шлифовка и полировка под покраску….
Крышка соленоида с обрезанными передними шлицами
Оправка с верёвкой – формирующей рёбра жёсткости и надетой крышкой соленоида
На оправку надет первый слой кевлара, всё подготовлено для процесса склеивания
Заготовка «крышки стволовой коробки» после застывания эпоксидки
Пока я занимался изготовлением и подгонкой фанерных частей к пластику, знакомый токарь изготавливал имитатор ПБС (прибор бесшумной стрельбы). Как заготовка для корпуса ПБСа была использована водопроводная труба внешним ?42мм внутренним ?36мм. Внешне труба была проточена до ?40мм, сделано сетчатое рифление по центру и нарезана резьба М38х1 с обоих торцов. В задний торец вкручивается пробка через которую пройдёт ствол, она в последствии будет закреплена на фанерном цевье 4 длинными саморезами. В передней части труба проточена внутри до ?37 на длину 134мм – сделан упор для установки втулки которая будет центровать ствол. Изготовлены внутренние втулки для фиксации втулки центрирующей ствол за счёт прижима их передней крышкой. На корпус-трубу приварена мушка а-ля ВСС, корпус мушки изготовлен из стали 1мм толщиной, состоит из двух сваренных частей, сама мушка – стержень ?3мм вставленный в отверстие в корпусе мушки и приваренный изнутри. С задней части корпуса ПБСа приварен ластохвост для крепления целика от МР-512, к задней пробке приварено крепление для антабки.
Труба-корпус
Передняя пробка
Втулка центрирующая ствол
Внутренние втулки
Задняя крышка
Имитатор ПБС в разобранном виде, полная комплектация. Белые втулки – фторопласт
Вот так это всё собирается, корпус ПБС надевается на сложенные стопкой втулки, иначе не собрать – слишком точная посадка
Вот такими саморезами, в количестве 4шт. закреплена задняя пробка ПБС, она же крёпёж самого ПБСа к корпуса ВСС
Перед сборкой надо учесть ещё один момент, Дрозд состоит из двух частей которые по сути крепится друг к другу за счёт поджимной гайки на конце ствола, и от этого никуда не уйти, этот Дроз-ВСС так же из двух частей состоит…. Так что ствол требует так же токарной доработки. Необходимо замерить насколько ствол выступает из заглушки крепления ПБСа к цевью и сделать эскизы с необходимыми размерами. Вот что получилось у меня:
Эскиз доработки ствола
Как видно ствол в передней части протачивается до диаметра 11,5мм (так чтоб могла пройти гайка М12х1) и за проточкой нарезается резьба М12х1 и на эту резьбу надо сделать гайку, которая и будит сжимать две части дрозда, принцип остаётся как и был в штатном Дрозде…
Предварительная сборка, фанерные и пластмассовые части прошпаклёваны, но не обработаны, крышка ещё не надевается
Тоже самое но после продолжительной подгонки и шлифовки
Теперь корпус ВСС готов, сама шкурка так сказать, осталось решить вопрос с «начинкой» и подвижными внешними элементами. Перепаивал схему дрозда под мои специфические требования, товарищ имеющий уже богатый опыт в работе с электроникой дроздов. Без перепаянной схемы дальше я работать просто не мог – не было нужных размеров получившейся схемы, ибо тех.задание было дано электронику без каких-либо конкретных размеров, с единственным пожеланием не вылезать за пределы габаритов стандартной дроздовской платы, а габариты несколько сократились - от платы был отрезан кусок диной около 20мм выступающих за конденсатор, туда ещё при доводке дроздов частенько второй конденсатор впаивают (для стабильности импульса идущего на соленоид) благо места хватает и отверстия для впайки готовые есть. Суть доработки схемы была в следующем: - убрать переключатель скорострельности (200\400\600), и замкнуть на постоянные 600выс/мин. - переключатель режимов стрельбы 1/3/6 выстрелов, перенести на правую сторону и развернуть на 90 градусов – поставить вертикально. Его будет переключать рычаг а-ля переключатель режимов стрельбы – предохранитель боевого ВСС. - кнопку вкл/выкл стандартную убрать, а новую поставить большую по размерам (с большим ходом самой кнопки) и расположить её вдоль схемы ближе к правому краю. Её будет продавливать подвижная имитация затвора. И к тому моменту когда мне понадобилась электроника для продолжения работы с этим проектом, всё уже было готово, можно было подгонять получившуюся схему к имеющейся «шкурке».
Перепаянная схема, виды с разных сторон
Теперь когда стало понятно расположение внутренних деталей и появилась возможность снять необходимые размеры, можно изготавливать внешние подвижные металлические элементы. Имитация затвора состоит из четырёх частей: 1) трубка-направляющая, с внутренним диаметром 13.5мм она будет двигаться по стволу (диаметр ствола 13мм). 2) внешняя часть – крышка, согнута из стали толщиной 1мм. 3) ручка затвора – сделана на наждаке из металлического бруска, затем отполирована. 4) рычаг – выключатель, изогнутая пластинка металла толщиной 1мм которая должна продавливать кнопку вкл\выкл. Все эти части сварены вмести и с внешней стороны зачищены шлефмашинкой.
Имитация затвора, виды с разных сторон
Переключатель режимов стрельбы изготавливался из стали толщиной 2мм, с задней сторона к нему приварены два винта М4, они подрезанны до нужной длины – чтоб на 4-5мм выступали внутри корпуса. Эти винты служат как крепления самого рычага, задний дополнительно выполняет роль оси рычага, передний не даёт рычагу отклонится в сторону. В передней части приварено две маленькие пластинки для передвижения самого переключателя режимов на схеме.
Рычаг переключения режимов стрельбы, виды с разных сторон
Под переключатель режимов стрельбы в корпусе дрозда (в родном пластике) пришлось сделать новую прорезь, отверстие под винт-ось и прорезь для винта ограничивающего отклонение рычага в сторону. На кевларовой крышке понадобилось так де сделать прорезь под переключатель режимов и срезать на 10-12мм нижнюю часть одного из рёбер жёсткости – мешало подъёму рычага. Под имитацию затвора так же пришлось вырезать часть кевларовой крышки. Подвижность затвора осуществляется за счёт пружины надетой на ствол, я использовал обрезок возвратной пружины от МР-654К (пневмо ПМ).
Слева направо – отверстие под винт-ось рычага переключателя режимов стрельбы, далее - прорезь ограничивающая ход рычага в сторону, следующее отверстие родное дроздовское, для регулировки резистора (осталось вполне функционально, если рычаг поднять полностью вверх, режим 6 выстрелов) и крайняя прорезь под сам переключатель режимов
Вид на отверстия изнутри
Предварительная сборка без крышки
Переключатель режимов стрельбы с рычагом переключения
Электроника на своём месте
Кнопка вкл\выкл в контакте с затвором выключателем
Предварительная сборка, всё стоит на своих местах. Осталась финишная обработка под покраску
Теперь все элементы конструкции готовы, осталась финишная подготовка под покраску, покраска и сборка-пайка вех элементов электроники (блок батареек-схема-соленоид) вмести. Получившийся Дрозд-ВСС и так уже вполне функционален, есть прицельные приспособления, и аппарат в целом хорошо работает, но есть ещё один элемент, в принципе не обязательный, так сказать опциональный – планка под оптический или коллиматорный прицел. Согласитесь без кронштейна и прицела на нём ВСС смотрится совсем не так антуражно :) Для того чтоб прицел после пристрелки не сбивался даже после физических воздействий на него он должен быть жёстко закреплён на корпусе оружия. Поэтому база для кронштейна – металлическая пластина примерно 20х50мм, была прикручена к корпусу Дрозда на 4 самореза, вкрученных заподлицо и залита эпоксидной шпаклёвкой. На пластине просверлено 3 отверстия под винты М4,с обратной стороны пластины приварины напротив каждого отверстия гайки М4, чтоб винты вкручивались в неё и крепили сам кронштейн.
Предварительная установка базы кронштейна
Сам кронштейн изготовлен из листа стали толщиной 2мм, изогнут под нужными углами, подобранными путём подгонки кронштейна по месту. И изготовлена планка для крепления прицелов с базой шириной 21мм. То есть планка предназначена для установки прицелов с базой вивер, и я так думаю лучше всего для этого изделия подойдут коллиматоры, т.к. Дрозд стреляет стальными шарами, и для точности этих боеприпасов, да и стрельбы очередями больше подойдёт именно коллиматор.
Готовый кронштейн закреплённый на Дрозде
Ещё один «штрих» для антуражности изделия – доработка магазина, так чтоб он заходил заподлицо в штатное своё место – рукоятку получившегося агрегата. Магазин в этом дрозде был клиновый, но это сути дела не меняло, необходимо было от него отрезать нижнюю часть приварить снизу новое дно-заглушку и обработать низ по форме рукоятки дрозда. Первый этап – отпилить от магазина нижнюю часть в нужный размер не проблема, болгарку в руки и… в общем ломать не строить. В центральной части дна-заглушки должна быть резьба под потайной винт, для поджатия баллона. С предыдущего проекта «Дрозд-ВСС» где я пилил магазин с поджимным винтом, у меня остался кусок нижней части магазина с резьбой, одна его часть пошла на магазин к первой ВСС вторая пригодилась в этом, уже втором проекте. В общем ввариваем этот кусок металла с резьбой по центру магазина, тут важно вварить его так чтобы расстояние между стенками осталось таким каким было, иначе будут проблемы с фиксацией магазина в Дрозде, а при сварки эти стенки может утянуть, так что этот момент надо строго проконтролировать. Затем я вырезал из листа стали толщиной 4мм пластину формой буквы «П» и приварил её в нижней части магазина. Дальше следует обработка на наждаке, затем на шлефмашинке для придания дну магазина формы рукоятки дрозда. Тут есть ещё один момент, в дрозде стандартный магазин снизу центруется в рукоятке за счёт пластиковой накладки внизу магазина, часть её входит в рукоятку Дрозда и за счёт этого центрует магазин. Это нужно во первых для фиксации магазина в рукоятке, иначе защёлка его не будет фиксировать, во вторых для обеспечения стабильности скорости, если магазин будет «гулять» в рукоятке то и расстояние от ударника соленоида до клапана будет различным… Для этих же целей надо предусмотреть центровку укороченного магазина в рукоятке дрозда. Я для этого наварил два уступа спереди нижней части магазина и подогнал их напильником по месту. Теперь смотрим на стандартную расширительную камеру Дрозда, она хорошая – с большим объёмом :) Но в наш новый магазин она если и влезет то баллон уже ну никак не вставить будет, её то же следует укоротить. В стандартной камере Дрозда нижняя резьбовая заглушка с прокалыватилем баллонов имеет очень большую длину и почти на четверть уменьшает полезный объём самой камеры, так что её использовать не целесообразно. Я решил делать новую заглушку, камеру то всё равно в станок ставить и резать… Заглушка получилась толщиной 4мм и должна будет вваривается в корпус обрезанной камеры. Но предварительно в заглушку будет вварен свежее купленный обтюратор – узел прокола баллона от МР-654К (пневмо ПМ), верхнюю часть которого – резьбу стачиваем на наждаке чтоб убрать лишний объём металла изнутри камеры. Померив какой максимальной длинны можно расположить камеру, я сделал эскизы и отдал их токарю.
Эскиз доработки стандартной камеры от Дрозда
Пробка ввариваемая в обрезанную камеру, с отверстием под обтюратор от МР654К
Так же только ради антуражности был укорочен рычаг фиксации магазина, укорочен он был почти на половину и закруглён, что бы минимально выходил за габариты рукоятки, но при этом оставался удобен для использования. После сварки магазин, укороченный рычаг фиксации магазины и заодно проточенный по моим эскизам ствол я отправил на гальваническое покрытие Хим.Окс. (воронение), хорошо что есть такая возможность :). ПБС к сожалению покрыть не смог – пришлось красить, в гальванике работаю не так хорошо знакомые люди, как токарь помогавший с изготовлением деталей ПБСа… а ПБС с приваренной мушкой выглядел уж слишком брутально, и попробуй потом объясни что это всё для «воздушки»…
Доработанный магазин – общий вид
Центрующие выступы
Магазин вставлен в Дрозд-ВСС, видно укороченный рычаг фиксации магазина
После финишной обработки вкручиваем в приклад антабку, удаляем с поверхности пыль, обезжириваем и всё полная комплектация деталей готова! Можно приступать к покраске. Пойдя в любимый магазинчик (потому что близко от дома :) )за парочкой баллонов с краской, хотел купить грунтовку и матовый чёрный, обнаружилось что магазинчик закрылся - разорился… Пришлось искать краску в другом месте, и обнаружилась в хозтоварах интересная «Грунт-эмаль». Написано было на баллоне что для пластика, а дрозд то у нас пластиковый, и пропитанная эпоксидкой фанера приобрела считай те же качества… В общем не сочтите за рекламу, но краска мне эта очень порадовала, во первых при нанесении практически не было подтёков, а до этого у меня не получалось их избежать, во вторых цвет оказался именно матовый, до этого баллоны с краской, что мне попадалось хоть и были с надписями «матовый», но от глянцевого отличалось не сильно. В итоге нанеся на каждый элемент по 4-5 слоёв в течении трёх дней я остался очень доволен результатом.
Вот он конечный результат долгих трудов
Ну и это напоследок, слева мой первый Дрозд-ВСС, потрёпанный временем и играми (если приглядеться видны даже выбоины от пуль) и справа новенький, сделанный на продажу…
| 
